Designers FW25: Artesanía aumentada

Lunes 5 de Mayo de 2025

Por ARIANA OTERO

Fotografías GRUPO MASS

Designers FW25: Augmented Craft

Charlemos sobre lo que pasó en Designer Buenos Aires en su 26° edición: una semana que celebra el diseño de autor argentino con una narrativa inmersiva y crítica, que nos invita a repensar nuestro lugar en la moda, tanto a nivel personal como colectivo.

Bajo la consigna “Artesanía aumentada”, con dirección de Romina Cardillo y CNAVAR, y producción de Guillermo Azar, recorrimos distintas locaciones porteñas que acompañaban la visión de cada diseñador, rindiendo homenaje al oficio artesanal que distingue al evento.

La apertura estuvo a cargo de Esquina, dirigida por Josefina Roveta, quien además de diseñar, comunica con claridad el espíritu neo-criollo de su marca. Inspirada en la talabartería tradicional, Esquina combina técnicas ancestrales con una moldería audaz que realza el cuerpo y lo proyecta al presente.

Esquinissima se presentó en el Teatro Broadway, sobre Av. Corrientes, el martes 22 de abril. Más que un desfile, fue una performance que rescató la teatralidad del viejo music hall porteño. Con figuras como La Faraonika, Adriana Aguirre y La Cuerpo, el show revivió el vedettismo argentino entre plumas, abrigos de pelo, soguería criolla, telas al cuerpo y herrajes brillantes. Extravagancia y argentinidad en clave hot couture.

Let’s talk about what happened at Designer Buenos Aires in its 26th edition—a week-long celebration of Argentine auteur fashion through an immersive, critical narrative that invites us to rethink our place in fashion, both personally and collectively.

Under the theme "Augmented Craft", with creative direction by Romina Cardillo and CNAVAR and production by Guillermo Azar, we moved through various locations across Buenos Aires, each one reflecting the unique vision of its designer and paying tribute to the artisanal craft that defines this event.

The opening was led by Esquina, directed by Josefina Roveta, a designer who also communicates her brand’s neo-Criollo spirit with striking clarity. Inspired by traditional leatherwork, Esquina blends ancestral techniques with bold tailoring that enhances the body and brings it into the present.

Esquinissima took the stage at Teatro Broadway on Avenida Corrientes on Tuesday, April 22nd. More than a runway show, it was a performance—a revival of Buenos Aires’ old music hall glamour. With appearances by icons like La Faraonika, Adriana Aguirre, and La Cuerpo, the show brought Argentine vedettismo back to life with feathers, fur coats, Criollo-style braiding, body-hugging fabrics, and gleaming hardware. Extravagance and Argentinian flair in a hot couture key.

También debutó NCNL (nacional), nueva marca de streetwear dirigida por Pablo Nicolino y Xul Jan, que presentó La Piedad, una reflexión urbana sobre espiritualidad, vínculos y símbolos populares. Con arte de Ignacio Buendía, incluyó una escultura inflable y un auto-altar. Remeras gráficas con logos de YPF y UBA, un hoodie con el rostro del Papa Francisco —fallecido dos días antes— y acentos en turquesa y verde lima enmarcaron una colección deconstruida, cargada de ironía, memoria y mensaje. Mención especial al artista urbano Doctor Love, cuya intervención selló el manifiesto.

NCNL (Nacional) also made its debut—a new streetwear brand led by Pablo Nicolino and Xul Jan. Their collection, La Piedad ("Mercy"), was an urban meditation on spirituality, human connection, and popular symbols. With artwork by Ignacio Buendía, the presentation featured an inflatable sculpture and a self-made altar. Graphic tees with YPF and UBA logos, a hoodie bearing the face of Pope Francis—who had passed away just two days earlier—and splashes of turquoise and lime green framed a deconstructed collection full of irony, memory, and message. Special mention to urban artist Doctor Love, whose intervention sealed the brand’s manifesto.

Desde un acordeón en vivo comenzó el viaje nostálgico de Raimondi, que trajo de vuelta al joven rebelde de los 70, 80 y 90. Sastrería relajada, looks de pana, mocasines, corbatas estampadas y anteojos gruesos definieron una colección divertida, entre lo nowstalgic y el office-core retro. ¿Volvieron las patillas? 

Then came Raimondi, whose nostalgic journey began with the live sound of an accordion and brought back the rebellious youth of the ’70s, ’80s, and ’90s. Relaxed tailoring, corduroy looks, loafers, printed ties, and thick glasses made for a fun collection somewhere between nowstalgia and retro office-core. Are sideburns making a comeback?

En bici llegamos al Parque Manuel Belgrano (ex KDT), donde Kostüme presentó su colección Nr49 en colaboración con Adidas Originals y las nuevas Adizero Aruku. Entre ciclistas girando, drones y una pasarela de cemento, se tejió una propuesta donde lo urbano se fusionó con lo artesanal. Sastrería con flecos, una paleta de gris, rojo y amarillo, cinturones utilitarios, balaclavas y accesorios geométricos reforzaron su identidad brutalista. Pero lo más potente fue el casting, curado por Vale Polnoroff junto a Diego Núñez: artistas, educadores, modelos de diversas edades, corporalidad y orígenes, seleccionados por quiénes son y no por cómo “deberían verse”. Kostüme volvió a sus raíces: vestir personas reales.

We rode bikes to Parque Manuel Belgrano (formerly KDT), where Kostüme presented its Nr49 collection in collaboration with Adidas Originals and the new Adizero Aruku. Between cyclists circling the space, drones, and a concrete runway, the show merged the urban with the artisanal. Fringed tailoring, a palette of grey, red and yellow, utility belts, balaclavas, and geometric accessories reinforced the brand’s brutalist identity. But the most powerful statement was the casting, curated by Vale Polnoroff and Diego Núñez: artists, educators, and models of different ages, body types, and backgrounds—chosen for who they are, not how they’re “supposed” to look. Kostüme returned to its roots: dressing real people.

Pablo Ramírez celebró 25 años de carrera con un desfile que fue más emoción que espectáculo. Trayendo piezas de archivo de 2005 y 2008, y reversionó su icónico jumper escolar —esta vez en denim— junto a Vicunha. Su diseño de 1994, que lo llevó por primera vez a París, volvió al presente con una moldería precisa, casi arquitectónica, que convierte cada prenda en poesía visual.

Le pregunté por la música del desfile. Eligió un House Fantasy inspirado en cuentos clásicos que  se cruzan con siluetas de los años 50. Así, el negro volvió a ser sombra, trazo y sustancia: “Mi trabajo se centra en la silueta. Una silueta que es como una sombra, donde el negro subraya a la persona”.

Cerró con un agradecimiento: “No tengo más que palabras para todos los que me acompañaron, apoyaron y creyeron en mí, aceptando desafíos y confiando en mis decisiones.”

Ramírez de negro fue el cierre perfecto. Poético, sobrio, simbólico. Un broche final que honra el pasado y alienta al futuro. Porque si algo dejó claro esta edición es que el streetwear argentino, lejos de ser superficial, piensa, siente y marca el pulso de lo que vendrá. Ahora nos toca a nosotros. 

Pablo Ramírez celebrated 25 years in fashion with a show that was more emotion than spectacle. He brought back archive pieces from 2005 and 2008, and reimagined his iconic schoolgirl jumper—this time in denim—in collaboration with Vicunha. His 1994 design that first took him to Paris resurfaced with razor-sharp tailoring, almost architectural in precision, turning every piece into visual poetry.

When I asked him about the music, he told me it was a House Fantasy inspired by classic fairy tales, echoing silhouettes from the 1950s. Once again, black returned as shadow, stroke, and essence:

“My work focuses on the silhouette. A silhouette that is like a shadow—where black underlines the person.”

He closed with a heartfelt thank-you:

“I have nothing but gratitude for those who stood by me, supported me, and believed in me—accepting challenges and trusting my decisions.”

Ramírez in black was the perfect closing: poetic, sober, and symbolic. A final bow that honors the past and inspires the future. Because if this edition made one thing clear, it’s that Argentine streetwear is far from superficial—it thinks, feels, and sets the pulse for what’s coming next. Now it’s our turn.